广东人是出了名的会吃，爱吃，敢吃，那么去广东，究竟吃什么才能不虚此行，康辉旅行社的小编不是个吃货，不过大概从潮汕牛肉锅中，可以探寻广东人内心中那份既甘愿做平民，又期盼总有一天出人头地的初心。
清澈见底的水做汤、切的薄薄的牛肉片、精细切好的粿条、搭配上时令蔬菜。这些调料做出的火锅，或许没有京式火锅的香甜，也没有川味火锅的热辣，但是这种清淡至极的在牛肉火锅已经走出潮汕平原，。潮汕牛肉火锅不只是吃法讲究，从牛肉开始，便是如此。
潮汕平原由于气候和地形原因，绝少养牛，因此潮汕火锅店里消耗量巨大的土黄牛，川黔。三岁母黄牛是最佳的食材，因其少运动、多喂食，肉质最为细嫩，没有坚硬的肌肉。因此一头牛身上30%的肉才能可做火锅涮食之用，最好吃的部位是脖仁，即雪花牛肉，这些位置更是稀罕，通常不到5%。宰杀后4小时内，牛肉必须被细细分割，摆盘上桌，接受检验，迟了味道便打折扣，稍有经验的老食客一试便知。
切肉师傅一如侠客，刀就是命。讲究的切肉师傅到店时会跟老板提要求——买把利索新刀。用刀前先细细磨。两边开锋地一直磨，磨到可以切出头发丝粗细的程度。孔夫子尝言：食不厌精，脍不厌细。《说文》释“脍“，“细切肉也“。将食物进行精细处理，这就是最高的境界。手切的意义在于顺着纹理，切到极薄，还原该部位肉品应有的嫩滑口感。日本厨子学去此法，切得河豚刺身薄可透光。潮汕人手中的牛肉也丝毫不逊：细而薄，弹又脆，略加涮煮，入口甘香，更胜名动天下的和牛。打丸子也是如此。
说来有趣，素来重人情多于重规则的潮汕人，偏在吃喝上规矩森严，绝不逾矩，无论品茶或吃食，皆是如此。在牛肉锅的大本营汕头，这条牛肉供应链可能被缩短到极致：牛在火锅店不远处的牧场暂养，屠夫在毗邻火锅店的大棚里现宰，师傅在明档砧板上现切，牛肉从棚到板再到桌只消百步路程，客人在餐桌上快涮快吃盘盘相叠，一切高效得让人瞠目结舌。
美食作家评论：“潮汕的牛肉不冷冻，不排酸，用牛骨熬制的锅底清汤一涮即吃，令人仰止的便是潮汕人这种对新鲜的苛求和对本味的执着。“
吊龙伴、脖仁、匙柄、五花趾、三花趾、匙仁、胸口朥、牛朴肉、双层肉、匙肉、嫩肉、肥肉的细分让人大开眼界：口感嫩滑的拿来涮，拥有极致口感的部位必先被抢光；肉质瘦硬的拿来打丸子，捶锻出潮汕牛肉丸独一份的脆弹。余下的牛肚、牛筋还可制成卤水，用以佐餐。现在吃法放宽，肉可按先瘦后肥再丸子的传统顺序文吃，亦可随兴所至，大快朵颐；既可以按涮肉时间表严格控制熟度，也可以在水开之前放肉，炖煮成熟。
开吃前，可以先调些酱料。清汤净肉，已是绝品，加些酱料提味，亦有奇效。潮汕牛肉火锅的酱料大都不掩食材，只为提味：汕头沙茶酱、普宁豆瓣酱是“最潮汕“的酱料，只激发鲜香，不过于浓烈。Robin店里独门沙茶酱的秘方不外传，应是以沙茶为底，隐着丝丝辣味，能在点入的瞬间激活牛肉的鲜美。
厚切牛肉片、冰冻肥牛卷，在潮汕人眼里都上不得台面，弃之曰粗糙；费时耗工的手切捶打、长途运输就近鲜宰而得来的黄牛肉片及扎实肉丸，不喧宾夺主的矿泉水清汤火锅，才算正宗。这种对烹饪极度自信甚至自负的心态，与潮汕人的历史和性格息息相关。
